Дипломная (вкр): Разработка конструкции новой модели женского костюма для массового производства

После исправления баланса уточняется силуэт изделия, определяемый степенью прилегания его по линии талии и величиной расширения по линии низа. Обмеляются срезы проймы и горловины.

В проектируемом изделии был обнаружен конструктивный дефект в виде вертикальной складки вдоль среднего шва спинки, что указывало на лишнюю ширину спинки. Так же были уточнены и модельные дефекты: опустили место расположение настрачивания внешнего подзора с клапаном на 0,7см., уменьшили воротник на 1,5см., подняли втачной пояс на 0,5см.

После окончания примерки макет снимается с фигуры, изменения переносят на симметричные детали, а так же вносят в чертежи и лекала.

4. Технический проект

Технический проект - совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные решения , дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей документации.

В данном разделе дается обоснование методов технологической обработки изделия и осуществляется разработка чертежей сборочных схем основных конструктивных узлов изделия.

.1 Обоснование методов технологической обработки изделия

Технология изготовления новой модели определяется ее конструктивным построением, свойствами используемых материалов, применяемым оборудованием. Для изготовления новой модели в условиях массового производства необходимо выбрать прогрессивные методы соединения деталей, учесть рекомендации унифицированной технологии, предусмотреть эффективные методы обработки и использование современного оборудования [13].

В таблице 4.1 представлены рекомендации для ниточного соединения деталей

Таблица 4.1 - Рекомендации для ниточного соединения деталей

Рекомендации режимов ВТО для женского костюма представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Рекомендации режимов ВТО

В таблице 4.3 представлена характеристика швейных машин, применяемых при изготовлении костюма.

Таблица 4.3 - Характеристика швейных машин

В таблице 4.4 представлено оборудование для ВТО, используемое при изготовлении костюма.

Таблица 4.4 - Оборудование для ВТО

4.2  
Разработка чертежей сборочных схем основных конструктивных узлов изделия

Чертежи сборочных схем узлов с учетом размеров и пропорций деталей, входящих в узел, и выбранных методов обработки представлены на рисунках 4.1.-4.6.

Особенностями обработки является кант из нижний деталей погона, хлястика, клапанов, манжет, и обработка складок.

5. Разработка рабочей документации

Рабочая документация составляется для изготовления промышленного образца швейных изделий на основе конструкторской документации эскизного и технического проектов.

В данном разделе осуществляется разработка чертежей лекал- оригиналов всех (основных и производных) деталей конструкции, а так же вспомогательных лекал, осуществляется градация лекал на рекомендуемые размеры и роста, составляется техническое описание на новую модель.

5.1   Разработка чертежей лекал деталей из основной ткани

Исходными данными для разработки лекал деталей одежды являются:

чертеж модельной конструкции;

свойства материалов;

выбранные методы технологической обработки и используемое оборудование.

Основными этапами построения лекал являются следующие:

)копирование деталей с чертежа модельной конструкции;

)выбор технологических припусков;

)вырезание лекал, проверка сопряжений срезов и нанесение надсечек по срезам деталей;

)оформление лекал.

На первом этапе изготовления лекал с чертежа конструкции отдельно для каждой детали с помощью резца на лист бумаги копируют контуры каждой детали конструкции, конструктивные линии ( линии уровней глубины проймы, талии, бедер, полузаноса, перегиба лацкана, петли; вытачки; положение карманов), надсечки по пройме и окату рукава.

Линии, перенесенные резцом, обводят карандашом, устраняя неточности копирования.

При построении лекал проектируют следующие технологические припуски:

- на швы;

на подгиб низа;

Величина припуска на шов зависит от вида шва, его кривизны, осыпаемости материала, способов обработки и применяемого оборудования. По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала.

Величина подгиба низа изделия и рукава зависит от способа обработки и волокнистого состава материала (чистошерстяной или полушерстяной, синтетический).

Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходимой технологической обработки по контурам на лекала наносят контрольные отметки, называемые надсечками.

На чертежах лекал деталей надсечки проставляют в виде буквы «Т» длиной 0,7 см, располагая их перпендикулярно к линии среза. В деталях кроя длина надсечки должна быть не более половины величины припуска на шов, но не менее 0,3 см.

Количество и места расположения надсечек на лекалах основных деталей обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций и др.

В зависимости от сложности конструкции, используемых членений по усмотрению конструктора надсечки могут быть проставлены на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой конструкции, по сторонам вытачек, по линиям сгибов деталей.

В чертежах основных лекал, если сопрягаемые срезы соединяют без посадки, то проверку сопряжения и расстановку надсечек осуществляют одновременно. Например, при проверке сопряжений по боковым срезам спинки и полочки, полочку накладывают на спинку и резцом отмечают, а затем карандашом проставляют местоположение надсечки по линии талии.

При проектировании посадки по одному из срезов вначале ставят надсечки по тому срезу, где посадка не проектируется. Затем производят расстановку соответствующих надсечек по другому срезу с учетом величины посадки. При расстановке надсечек на лекалах деталей рукава проектируют посадку нижней части по переднему срезу, равную 0,4 см и по локтевому срезу верхней части рукава, равную 0,7 см.

Обычно на срезах длиной более 40,0-50,0 см ставят не менее двух надсечек на расстоянии, примерно, 8.0 - 10,0 см от концов срезов. В области стыковки лекал сопрягаемых деталей сглаживают сопрягаемые контуры (обеспечивают плавный переход). Оформляют уголки лекала с учетом заутюжки или разутюжки швов.

Лекала вырезают по внешним контурным линиям.

Направление нитей основы в деталях изделия определяют с учетом направления наибольших растягивающих усилий и ТУ на раскрой. Величины допускаемых отклонений от номинального направления нитей основы задаются в процентах и устанавливаются техническими условиями на раскрой. Величину допускаемого отклонения определяют для каждой детали в процентах от ее длины и откладывают по обе стороны от номинального направления нити основы [10].

Направления нитей основы и допускаемые от нее отклонения для основной и отделочной тканей даны в таблицах 5.1 и 5.2соответственно.

Таблица 5.1- Направления нитей основы и допустимых отклонений от нитей основы на деталях из основной ткани1 (в клетку)

Таблица 5.2- Направления нитей основы и допустимых отклонений от нитей основы на деталях из основной ткани2

Чертежи лекал деталей из основной ткани представлены на рисунках 5.1-5.3.

Составление спецификации лекал и деталей кроя. На лекале каждой детали наносят следующие маркировочные данные:

вид лекала (оригинал, эталон, рабочее);

наименование изделия;

номер модели;

размерные признаки;

наименование детали;

вид материала (основной, подкладка, прокладка);

шифр детали (при использовании унифицированных деталей);

количество лекал;

фамилия конструктора.

На одной из крупных деталей приводят спецификацию лекал и деталей кроя.

Таблица 5.3 - Спецификации деталей