Дипломная (вкр): Разработка конструкции новой модели женского костюма для массового производства

Разработка чертежей лекал производных деталей из основной ткани. Детали швейных изделий, которые разрабатывают на базе основных, называют производными. К производным деталям женского костюма из основной ткани относят детали верхнего воротника, подборта, нижней манжеты, обтачки горловины спинки, нижние клапаны, погоны, хлястик. Размеры и форма производных деталей должны быть тесно увязаны с контурами основных деталей и зависят от выбранных методов обработки и сборки деталей и узлов изделия.

Построение чертежа лекала верхнего воротника:

Так как в жакете воротник стойка , которая обрабатывается швом враскол, то лекало верхнего воротника соответствует лекалу нижнего.

Построение чертежа лекала подборта:

Чертеж лекала подборта строят на основе чертежа лекала переда. Для построения подборта копируют срез горловины, борта полочки, линию полузаноса.

Внутренний край подборта отстоит от внутреннего края петли на 3,5см.

Длину подборта определяют по отношению к линии подгиба низа переда. Подборт должен заходить за линию подгиба низа на посадку подборта между петлями 0,2см на каждую пару петель -0,8см.

При построении лекал подкладки наносят надсечки по внутреннему срезу подборта.

Построение чертежа обтачки горловины спинки:

Чертеж лекала обтачки горловины спинки строят на основе чертежа лекала спинки. Для построения копируют срез горловины спинки и плечевые срезы.

Нижние детали хлястика, клапанов, погон, манжет запроектированы с перекантом на лицо, так как изготавливаются из отделочной ткани. Поэтому припуски на перекант добавляются к нижним деталям - по 0,2см по срезам обтачивания, а к срезу притачивания верхних клапанов по 0,2 см на огибание.

Чертеж производных деталей из основной ткани представлен на рисунке 5.4.

Направления нитей основы и допускаемые от них отклонения в производных лекалах из основной ткани представлены в таблице 5.4.

Таблица5.4- Направления нитей основы и допускаемые от них отклонения в производных лекалах из основной ткани 1(в клетку)

Таблица5.5- Направления нитей основы и допускаемые от них отклонения в производных лекалах из основной ткани 2

5.2   Разработка чертежей лекал деталей прокладок

Прокладки в деталях одежды служат для создания и сохранения стабильной формы изделия, предохраняют срезы деталей от растяжения, обеспечивают необходимую жесткость и формоустойчивость мелким деталям и отдельным участкам изделия и увеличивают их прочность.

Чертежи лекал деталей клеевых прокладок разрабатывают на основе лекал-оригиналов основных и производных деталей. При построении лекал деталей клеевых прокладок необходимо, чтобы срезы деталей клеевых прокладок не выходили за срезы основных лекал. Они должны входить в швы соединения деталей (не менее чем на 0,1-0,2 см) или закрепляться при прокладывании отделочных строчек.

В проектируемом изделии все дублируемые детали (перед, спинка, воротники, манжеты, мелкие детали, пояса юбки) дублируются блоком, так как этот способ дублирования имеет ряд достоинств:

не требуется изготовление отдельно лекал прокладок и лекал на уточнение деталей, а, следовательно, в закройном цеху исключаются соответствующие операции,

при конструировании дублируемых деталей не нужно учитывать усадку при дублировании.

Но так же существуют и недостатки. Одним из них является увеличение расхода материала, как основного, так и прокладочного.

На проектируемую модель лекала деталей прокладок разрабатываются только для дублирования срезов шлиц юбки и представлены на рисунке 5.5..

5.3   Разработка чертежей лекал деталей подкладки

Подкладка закрывает изнаночную сторону изделия, предохраняя его детали от истирания, а швы от осыпания нитей.

Чертежи лекал подкладки разрабатывают по лекалам соответствующих деталей из основной ткани:

выбирают способ членения деталей подкладки на части;

определяют величины перемещений конструктивных точек;

строят чертежи лекал деталей подкладки;

оформляют чертежи лекал деталей подкладки.

Длину детали подкладки определяют с учетом разницы усадки основной и подкладочной ткани, положения низа подкладки и технологической обработки по срезам подкладки.

Первоначально определяют разность усадки основной и подкладочной тканей по длине спинки, которую рассчитывают по формуле:

,

где - разность по длине деталей , в см;

 - длина спинки из основной ткани, в см-57,5см;

 - усадка подкладочной ткани, в %-3%;

 - усадка основной ткани, в -2%.

Ру=(57,5*3)/100-(57,5*2)/100=0,6см

Положение низа подкладки относительно среза низа деталей из основной ткани определяется по формуле:

Р=(4+1)-(2+1)=2см.

где Р- разность между длиной лекал из основной ткани и подкладки, в см.

А- величина подгиба низа из основной ткани - 4 см.

Б- расстояние между линиями подгиба в готовом изделии -1 см.

В- величина напуска подкладки -2 см.

Г - величина шва притачивания подкладки по низу -1см.

Длину деталей из подкладочной ткани определяют с учетом разности величин Р и Ру:

Д=Р-Ру=2-0,6=1,4см.

Чертежи лекал деталей подкладки представлены на рисунках 5.6-5.8.

5.4   Разработка чертежей вспомогательных лекал

Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий и контуров срезов, а также для уточнения формы и размеров деталей, которые должны быть точно сохранены в готовом изделии.

Вспомогательные лекала разрабатывают на базе лекал-эталонов основных и производных деталей. Количество, вид вспомогательных лекал и их конфигурация зависят от следующих факторов:

- используемых методов обработки;

применяемого технологического оборудования и приспособлений;

сложности модели;

вида материала и др.

При разработке вспомогательных лекал учитывают следующие требования:

- соблюдение максимальной точности нанесения линий за счет надежной ориентации вспомогательных лекал относительно двух-трех ответственных срезов деталей, лежащих в разных направлениях;

целесообразности и удобства пользования лекалом, т.е. возможности объединения в одном лекале двух вспомогательных, если они используются на одном рабочем месте;

экономичности вспомогательных лекал за счет:

-          объединения в одном лекале нескольких размеров и ростов, если межразмерные (межростовые) изменения можно отметить на одном лекале;

-             обеспечения минимально необходимой площади вспомогательного лекала.

По назначению вспомогательные лекала подразделяют на намеловочные лекала и лекала для уточнения срезов деталей. Намеловочные вспомогательные лекала предназначены для нанесения линий на деталях, по которым настрачивают или притачивают другие детали, сгибают ткань, подгибают низ изделия и рукава, обметывают петли и пришивают пуговицы и, в отдельных случаях, прокладывают отделочные строчки.

По характеру нанесения линий на деталях вспомогательные лекала могут быть контурными и прорезными. В контурных лекалах рабочими являются внешние контуры, а в прорезных - внутренние. Рабочие контуры прорезных лекал оформляют в виде щелей или перфорации. Места намечаемых линий копируют с основного лекала. При этом положение рабочего контура уточняют с учетом толщины мела или карандаша таким образом, чтобы нанесенная с помощью вспомогательного лекала линия точно соответствовала линии в конструкции изделия.

В некоторых случаях для построения вспомогательного лекала, возникает необходимость использовать основные лекала двух деталей.

Использование лекал для намелки линий обтачивания деталей позволяет достигнуть высокой точности обработки и симметричности деталей. Перед обработкой деталей на них намечают линии обтачивания клапанов, погон и т.д.

Лекало для намелки линии обтачивания клапанов, погон, хлястика, изготавливают по контуру верхних частей этих деталей , исключая на участках намелки деталей припуск на ширину шва обтачивания и учитывая толщину линии намелки.

Построение лекала для намелки низа изделия осуществляется при накладывании лекал спинки и полочки с заходом боковых срезов на ширину стачных швов, а также без учета усадки по ширине изделия. Линия намелки проходит параллельно линии среза низа изделия или рукава. Построение лекала для намелки линии подгиба низа рукава осуществляется при накладывании лекал верхней и нижней частей рукава с заходом их передних срезов на ширину шва.

Лекало для намелки мест расположения петель строят в соответствии с их расположением в модельной конструкции переда.

Для изготовления проектируемой модели использовались следующие вспомогательные лекала:

.       Лекало для намелки точки уступа шлицы;

2.      Лекало для намелки мест расположения петель на шлице юбки;

.        Лекало для намелки мест расположения петель и пуговиц на манжете;

.        Лекало для намелки мест расположения петель на клапане переда;

.        Лекало для намелки мест расположения петель на поясе переднего полотнища юбки;

.        Лекало для намелки мест расположения пуговиц на поясе переднего полотнища юбки;

.        Лекало для намелки мест расположения шлевки и пуговиц на плечевом шве;

.        Лекало для намелки мест расположения пуговиц на подрезе спинки;

.        Лекало для намелки мест расположения пуговиц на верхней части рукава;

.        Лекало для намелки мест расположения петель на погоне;

.        Лекало для намелки мест расположения петель на клапане рукава;

.        Лекало для намелки мест расположения петель на хлястике;

.        Лекало для намелки мест расположения петель на поясе заднего полотнища юбки;

.        Лекало для намелки мест расположения петель по борту;

.        Лекало для намелки мест расположения внешнего подзора и клапана переда;

.        Лекало для намелки линии обтачивания клапана рукава;

.        Лекало для намелки линии обтачивания пагона;

.        Лекало для намелки линии обтачивания клапана переда;

.        Лекало для намелки линии обтачивания хлястика;

.        Лекало для намелки линии обтачивания пояса заднего полотнища;

.        Лекало для намелки мест расположения шлевок на поясе заднего полотнища юбки;

.        Лекало для намелки мест расположения шлевок на поясе переднего полотнища юбки;

.        Лекало для намелки линии прикладывания сгиба складки верхней части переда;

.        Лекало для намелки линии прикладывания сгиба складки нижней части переда;

.        Лекало для намелки линии прикладывания сгиба складки рукава;

.        Лекало для намелки линии прикладывания сгиба складки спинки.

Схема построения чертежей вспомогательных лекал представлена на рисунке 5.9.

.5     Градация лекал

Разработка новых моделей одежды ведется на базовый размер и рост. Лекала деталей модели для остальных размеров и ростов получают градацией.

Градация - процесс построения лекал подобных исходным.

Градация (по определению ЕМКО) - инженерно - конструкторский процесс построения и изготовления шаблонов деталей одежды для различных типовых фигур подобных исходной путем увеличения /уменьшения деталей одежды исходного размера по установленным правилам.

Линии , относительно которых происходит преобразование контура лекал базового размера в лекало любого заданного размера и роста называются осями градации.

По методике ЕМКО оси градации проходят : по спинке- вертикальная линия совпадает с линией, касательной к линии проймы, горизонтальная - с линией груди ; на переде - вертикальная линия проходит касательно к линии проймы, горизонтальная совпадает с линией груди; на рукаве - вертикальная исходная линия соединяет вершины переднего переката, горизонтальная совпадает с линией глубины оката.

Градация в ЕМКО выполняется с использованием типовых схем градации.

Для градации деталей изделия проектируемого в дипломном проекте использовался метод постоянных приращений и ,для точек , в которых не заданы приращения в типовых схемах, пропорционально-расчетный метод.

При методе постоянных приращений приращения по вертикали и горизонтали для конструктивных точек лекала выбирают из типовых схем.

Пропорционально-расчетный метод основан на принципе пропорциональной взаимосвязи отдельных точек конструкции. Предварительно выбирают исходные оси для каждой детали. Величины приращений конструктивных точек находятся в прямой зависимости от положения этих точек по отношению к осям.

Достоинством метода является возможность использовать его для определения величин приращений в точках, в которых они не заданы.

Недостаток метода в том, что не для всех случаев применимо использование пропорциональной зависимости отдельных точек конструкции.

Схемы градации костюма женского по размером и ростам представлены на рисунках 5.10-5.15.

.6     Составление технического описания новой модели

Техническое описание (ТО) - итоговый документ, в разработанной конструкторской документации, который содержит данные, необходимые для изготовления проектируемой модели с учетом способа производства.

Техническое описание (ТО) разрабатывается в соответствии с инструкциями о порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия. Образцом, по которому разрабатывается техническое описание, служит изделие, изготовленное по эскизу художника на типовую фигуру базового размера и роста.