С тех пор, дизайнер использовал все возможные методы, чтобы привлечь внимание к своим коллекциям. Так, он проводил показы в самых необычных для этого местах. К примеру, в музее старинных каруселей, бывшем здании тюрьмы или в трамвайном депо. Модели, демонстрирующие одежду от Готье, тоже часто отличались от общепринятых стандартов. Среди них были женщины с избыточным весом, лилипуты и старушки. Еще одним методом привлечь внимание к своей персоне стал собственный имидж Жан Поля. Он всегда высветляет волосы, а тельняшка и сапоги являются главной составляющей его образа.
Нужно было отважиться надеть его платье. Его одежда - это провокация. Чёрное свадебное платье? Да, именно такое ему нравилось создавать. Он стал мастером эпатажа.
Дизайнер говорил: «Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий».
В 1978 году Жан Поль заключил контракт с японской компанией «Кашияма», которая стала спонсором молодого модельера. По заказу этого же спонсора, в 1980 году Готье выпустил коллекцию «Джеймс Бонд», после которой его, собственно, и заметили в мире моды.
Только тогда, заработав деньги на компанию «Кашияма», он смог открыть собственный Дом моды.
Вскоре его пригласили соведущим английской
передачи «Евротрэш»: несмотря на непристойности и юмор, царившие в ней, он стал
очень популярной личностью - у него просили автографы на улицах, папарацци
устраивали охоту, поклонники дарили цветы и подарки.
Глава 2. Несносный ребёнок французской моды. Основные черты творчества Ж.П. Готье
.1 Творчество
Ж.П. Готье в 1980-1990-е гг.
В 1981 году дизайнер выпустил новую коллекцию, под названием «Хай-тек». Главной темой этих нарядов стало повторное использования отходов. Так, девушки-модели дефилировали по подиуму в мусорных ведрах, консервных банках и в бижутерии, сделанной из коробок от кошачьего корма. После выхода этой коллекции, модельера окрестили «хулиганом моды».
В 1983 году появилась коллекция «Дадаизм», элементы одежды которой, на то время, считались слишком вульгарными. Именно поэтому она стала сенсацией в мире моды, а за самим модельером закрепилась слава авангардиста. Костюмы и платья были выполнены в стиле, ставшем впоследствии традиционным для Готье, - корсетном. Элементы старинного корсета с его косточками и чашечками обыгрываются в самых различных интерпретациях, но делают произведения от Готье очень узнаваемыми. Публика не оценила новшество и изначально наряды были встречены достаточно прохладно.
Последующие коллекции 1984 года: «Париж. Готье», «Пять последних минут», произвели такое же яркое впечатление. Их главными «фишками» стали так полюбившиеся Мадонной острогрудые бюсты.
В 1984-1985 годах свет увидел еще несколько нарядов от Готье. Коллекция одежды, которую кутюрье выставил напоказ, имела очень странный вид - девушки расхаживали по подиуму в корсетах, шиньонах и рогах на груди. Коллекция, под названием «Бороды» или «Культурный шок», вызвала волну возмущений у модных критиков, которые обвиняли Жан Поля в намеренном уродовании женской красоты. Готье закидывали упрёками и обвинениями в стремлении изуродовать женскую красоту. В сознании зрителя не укладывалось, как рога на груди или бороды в качестве детали женского туалета могут быть использованы в реальной жизни, вне подиума.
В это же время модельер выпустил еще одну не менее эпатажную коллекцию «A God created man», которая предназначалась для «сильного пола». Название являлось прямой отсылкой к библейскому сюжету создания человека, играя со словом man (человек, мужчина).
Эта коллекция прославилась тем, что на ней Готье впервые представил свою юбку для мужчин, особое своё нововведение в высокой моде. В действительности эта была пара брюк с запахом спереди, создающие впечатление юбки прямого кроя при ходьбе, и только когда модель широко расставляет ноги, становится видна вся природа данной вещи. По мнению авторов «Современная мода в деталях» идея дизайна мужской юбки родилась благодаря бермудам французского кутюрье Жака Эстереля. Хотя в самой же коллекции, заметно активное использование шотландской клетки в одежде, что непременно заставляет вспомнить килты.
Мужские юбки успешно сочетаются у модельера с излюбленными тельняшками и элементами классического мужского костюма- тройки.
Кроме того, он не только предлагает подобный необычный элемент для гардероба мужчины, но и сам носит «юбки» и часто появляется в них на публике.
В своих нарядах, Готье пытался показать равенство между мужчиной и женщиной и стереть стереотипное мнение по поводу мужской и женской одежды. Именно к этому он стремился, создавая корсеты для мужчин или пиджаки с открытой спиной. У него нет деления на мужские или женские ткани, он одевает мужчин в одежду с «женскими» принтами, привлекая внимание к сексуальности мужчины и заставляя это увидеть других.
Он поистине стирает границы между полами, привлекая для своих показом моделей андрогинной внешности.
Показ его пятой коллекции был настоящей сенсацией: он пытался сломать стереотипы, предлагая мужчинам юбки, а женщинам - корсеты в качестве верхней одежды, обычно используемые как нижнее белье. Сегодня корсеты - уже классика.
Сексуальность, ту которую видел модельер, стала его визитной карточкой. Ему нравилось использовать шнуровки в одежде, а корсет стал символом всемирного успеха Готье. Он перекраивал корсеты, убирал корсетные кости, резал, по-новому собирал, экспериментировал и ещё раз экспериментировал с ними без конца. Корсеты из лент, корсеты до пят, абсолютно любого форматы корсеты можно было увидеть в его коллекции, но главной деталью были конусообразные чашечки.
Каждая новая коллекция Готье - это новая история, с новыми источниками вдохновения, по-новому обыгранная и несущая в себе идею. Причём источниками этого вдохновения может послужить всё, что угодно: от вульгарного образа куртизанки до строгого дресс-кода хасидских раввинов.
В 1986 году вышла коллекция «Куклы», на создание которой дизайнера подтолкнул образ проститутки. Манекенщицы на показе были одеты в чулки и черное белье из атласа.
В этом же году Жан Поль выпустил «Русскую коллекцию», главными мотивами которой стали надписи на кириллице.
В 1987 году к модельеру, с предложением о сотрудничестве, обратилась сама Мадонна. С тех пор Готье стал главным создателем всех образов певицы, что принесло ему мировую известность. В 1990 году Жан-Поль Готье разработал для Мадонны несколько костюмов для концертного турне Blond Ambition, в том числе - знаменитый бюстгалтер в виде конусов, сыгравший важную роль в имидже певицы и ее успехе у публики. С Мадонной его связывает долгая крепкая дружба и творческое взаимодействие, которое длится по сей день. Многие эпатажные и необычные концертные костюмы певицы были созданы именно им.
В 1988 году Жан Поль выпустил свою первую молодежную коллекцию, под новым брендом «Юниор Готье».
В 1989 году к дизайнеру стали поступать заказы на пошив одежды для кинематографа. Фильмы, в которых герои щеголяют в нарядах от Готье, известны на весь мир.
В 1993 году Готье выпустил первый аромат под именем своей марки. Идею флакона для своего аромата Готье подсмотрел у Эльзы Скиапарелли, правда, он использовал мужской торс, одетый в тельняшку (тогда как у Скиапарелли, это была женская фигура). Флакон был упакован в коробку, имитирующую консервную банку.
Начиная с 1993 года, в течение 7 лет Жан-Поль Готье работал художественным директором знаменитого Дома моды Hermes, что немало способствовало возрождению и успеху этой старейшей марки Франции.
В этом же году появилась коллекция «Рабби-шик», вдохновителями которой послужили хасидские раввины, которых дизайнер увидел на улице Нью-Йорка. К их нарядам модельеры обращались крайне редко, таким образом у Готье было огромное непаханое поле ранее не использованных мотивов и огромный простор для фантазии. Он взял основные элементы из хасидского дресс-кода, такие как сочетание длинной рубашки и брюк, прямой силуэт, длина в пол у брюк и юбок и чёрный пояс, повязанный на уровне сердца. Готье надел на моделей огромные меховые шапки штрайл и завил как и мужчинам, так и девушкам пейсы. Сохраняя определённый стиль раввинов, в коллекции были представлены различного рода халаты прямого покроя, и такого же прямого силуэта платья, подпоясанные под грудью, свитера с длинными рукавами и заниженной линией проймы, роскошные меховые длинные меховые шубы и пальто. В моделях преобладали чёрно-серая гамма.
Готье доказывает, что он может создавать и полностью закрытые образы, в которых не будет видно открытого тела и не будет крайней эпатажности, но они всё равно будут успешны и их захочется носить.
Обращение к данной теме в коллекции многие посчитали провокационным, так как видели в этом политическую позицию модельера.
Коллекция «Тату», которая вышла в 1994 году внесла в молодежный стиль моду на татуировки, пирсинг и украшения в этническом стиле. Вслед за ней появилась еще одна линия одежды, связанная с этностилем, «Монголы».
В творчестве Готье очевидно увлечение национальным костюмом различных стран и этническими мотивами далёких от европейской высокой моды культур. Готье - это не только эротизм и корсеты, это постоянные поиск и интерес к историям народов, интерес к тому, что необычно и диковинно в этой сфере, интерес к новому и необычному.
Объединение культур происходит не только в сферах вдохновения, но и в подборе моделей. Практически в каждом показе имеются модели разной национальности, чего в то время не все модельеры такое себе позволяли. Его одежда для всех людей, вне зависимости от цвета кожи или параметров тела ( участие в показе модели с весом 132 кг). Он первый, кто решил выпустить в роли манекенщиц нестандартные модели, то есть самых обыкновенных людей.
В 1995 году, как дань уходящему столетию, Готье выпустил коллекцию «Конец века».
В 1997 году Жан Поль впервые создал линию одежды от кутюр. В коллекцию вошли модели женской и мужской одежды.
Для дальнейшего развития и расширения бизнеса компании требовались деньги. Для их получения, в 1999 году Готье решился продать 35% акций фирмы. Покупателем выступила компания «Hermès».
С 2000-х годов Жан Поль Готье считается классиком французской моды и «самым гениальным дизайнером конца ХХ века».
2.2
Модный дом Жана Поля Готье в XXI
в.
В 2000-е Жан-Поль Готье вошёл уже со своим определённым стилем одноименного дома и своим громким именем.
С 2003 по 2010 гг. Готье занимает пост креативного директора, сочетая работу сразу с двумя модными домами. В 2003 году он принял свою должность из рук бельгийского модельера Мартина Маржелы. Если ранее он небрежно отзывается от высокой моде от кутюр, то теперь сам создает коллекции, изысканно пародирующие классические тенденции конца двадцатого века.
Но с 2010 он полностью посвящает своему модному дому, что и отразилось в его работах.
Кстати, именно Готье, одним из первых обратил внимание на призыв общественности убрать слишком тощих моделей с подиума. На своём юбилейном показе 2006 года, приуроченном его 30летию в мире моды, он вывел на подиум модель весом в 132 кг. Таким образом, он попытался разрушить представление молодых девушек, изнуряющих себя всевозможными диетами, о том, что истощенные диетами фигуры манекенщиц - это красиво.
октября 2007 года Готье стал почетным обладателем награды от Международной модной группы (FGI), ежегодно вручаемой в США в номинации «Superstar Award». Темой прошедшей церемонии стали «Нарушители правил», к которым, по мнению организаторов, Жан-Поль Готье относится, как никто другой.
Ярким событием последних лет стала коллекция, посвященная покойной Эми Уайнхаус - воспевание агрессивно-сексуального и дерзкого образа.
Корсет стал символом сексуального раскрепощения, освобождения и женской силы. Прежде стесняющий и подавляющий предмет для женщин средством демонстрации своих возможностей. Вдохновившись вещами, найденными в бабушкином гардеробе, модельер переосмыслил корсет и не просто создал его современную версию, но превратил его в предмет, дающий ощущение силы. Сделать легендарный предмет нижнего белья предметом верхней одежды было равноценно политическому выступлению на тему чувственности и пола. Когда ношение корсета стало сознательным решением, он оказался связующим звеном чувственностью и властью.
Что касается мужской юбки, которую Жан-Поль Готье представил в 1983 году, то ее сопровождала теория модельера о том, что мужчины на протяжении всей истории человечества их носили. Кстати оказались и шотландские килты, и юбки японских самураев, и длинные фартуки официантов из парижских бистро. Мужские юбки стали визитной карточкой модельера.