1. «Мауджи-як-руя» - «волна односторонняя». Это один из наиболее простых и, вероятно, самых древних узоров. Он встречается на всех известных нам предметах бухарского золотого шитья. В этом узоре стежки прикрепы расположены так, что образуют параллельные диагональные линии (рис.1). В древнерусском золотом шитье узор этот известен под названием «рядки» или «косой ряд простой». Он встречается там почти на всех древних памятниках золотого шитья и восходит к концу XII в. или началу XIII в.
Положив поверх настила из тонких шнурочков - сидди - пучок в 4-5 золотых нитей, вышивальщик прикрепляет их к ткани шелковой (или бумажной) нитью через каждые четыре ряда настила. Вышивальщик следит, чтобы стежки прикрепы располагались «лесенкой». В результате предмет покрывается параллельными диагональными линиями стежков, а по краям получается узкая кромка -«мильк».
2. «Мауджи-ду-руя»-«волна двусторонняя» или «мауджи-пуштимохи»-«волна - рыбья чешуя». Это те же параллельные диагональные линии, но только расположенные в виде более или менее острых зигзагов, в зависимости от количества стежков (Рис. 2). В древне русском золотом шитье узор этот известен под названием «городок» или «копытечко» и встречается в изделиях XII в.
3. «Мауджи-оча-бача»-«волна - мать н дитя». При шитье этого узора захватывают в последовательном порядке по 2 и 4 нитки настила, в результате чего зашитая поверхность приобретает вид как бы разграфленной на чередующиеся узкие, плоские затемненные и более широкие, выпуклые блестящие полоски. «Мауджи-оча-бача» шьется двояким способом: «як-руя» (односторонний) и «ду-руя» (двусторонний).
4. В «мауджи-чашми-бульбуль»-«волна -соловьиный глаз» стежки прикрепы образуют небольшие квадратики или ромбики (Рис.3).
«Чашми-бульбуль» и «мауджн-як-руя> наиболее излюбленные узоры шитья. Нет положительно ни одного предмета, где бы ни встречались они. Узор «соловьиный глаз> относится к разряду двусторонних-«ду-руя».
В древней Руси этот золотошвейный узор под названием «ягодка» или «ягодка простая» считался одним из наиболее древних, идущих еще из Византии, и наиболее распространенных узоров шитья.
Путем сочетания узора «чашми булбул» «мауджи-як-руя» и «мауджи-ду-руя» искусный вышивальщик создавал до 10 различных вариантов.
5. «Шаш-холь» (шесть родинок). Узор в клетку, перебитую одним или двумя рядами «волны» (Рис.4).
Шили этот узор двумя вариантами: по шести нитям настила («шаш-холи-шиштаи») и по восьми («шаш-холи-хаштаи»). «Шаш-холь» часто комбинируется с узором «чашми-бульбуль».
6. «Хишти-харам» («священный кирпич») - бухарские вышивальщики золотом под этим термином разумеют не «кирпич гарема», как это обычно принято переводить, а кирпич совершенно особенный -«священный» (от арабского ха-рам - священный), отличающийся в их представлении особой красотой. Узор «хишти-харам» никогда не смешивается вышивальщиками с простым мотивом такого же характера, называемым просто «хишт»- кирпич. Это вписанные друг в друга квадраты, ряды которых расположены по диагонали (Рис.5).
7. Объяснение названия узора «мауджи-чор-дар-чор»-«волна - четыре на четыре» также забыто. В этом узоре стежки прикрепы располагаются так, что вся вышитая поверхность приобретает вид плетения. Узор «мауджи-чор-дар-чор» встречается почти на всех видах золотого шитья, относящихся ко времени не позднее первой половины XIX в. Еще некоторое время он сохраняется на попонах и мелких изделиях. А на более поздних предметах этот узор удержался частично только на обуви и на мужских халатах, где он потерял уже свое основное значение и сохранился лишь в полосках «оба», ограничивающих кайму. Изменяется и название самого узора, это уже не «волна» (маудж), а только узкая, скромная полоска, вышитая по 2-4 шнурочкам, которая носит название «оби-чор-дар-чор». С течением времени изменяются и технические приемы выполнения этого узора. Если на более старых предметах золотого шитья он выполнен в более или менее высоком рельефе, то в поздних изделиях (в обуви, где этим узором вышивался только задник) он становится совершенно плоским.
«Мауджи-чор-дар-чор» шили по 2 и 4 нитям настила с шириной полос плетенки в 6, 10 и 12 нитей (Рис.6).
8. «Мауджи-ханджари» (от арабского ханд-жар - гортань). По объяснению вышивальщиков золотом узор передает рубчатое строение нёба. Этим узором зашивают только небольшие плоскости в виде равнобедренного треугольника или близкие к нему фигуры. Выполняется он без предварительной наметки непосредственно по ткани, без настила. Шитье производится от периферии к центру. Золотые нити накладываются параллельно сторонам треугольника. Стежки прикрепы образуют косые параллельные линии, идущие в разных направлениях. Узор «мауджи-ханджари» относится к разряду «се-руя»-трехсторонних (Рис.7).
9. Узор «шохча» (веточка) употреблялся исключительно для украшения каемок на предметах женской одежды и женских головных уборов (Рис.8) и мог сочетаться с «шаш-холь» («шохчи-шаш-хольнок»).
10. «Кандори-дузи». чаше просто «кандори» -кандагарское шитье получило свое название от города Кандагара в Афганистане, откуда оно, по сообщению мастеров заимствовано около вначала второй половины XIX в. Очень широко применялось на предметах одежды для зашивания сравнительно небольших участков. Кандагарский шов выполнялся непосредственно по ткани, без настила. На ворсовых тканях (для того, чтобы ворс не просвечивал сквозь золотые нити) под шитье подкладывали бязь, белую - под серебро и желтую - под золото. Существовало два способа выполнения узора-«кандори чор-бахияги»-кандагарское в 4 стежка (Рис. 9) и «кандори хашт-бахияги»- кандагарское в 8 стежков. Последний способ шитья, как более сложный, употреблялся главным образом на более ценных предметах золотого шитья. Выполнялся этот узор, как и «мауджи-ханджари», обычно без предварительной наметки. В основе кандагарского узора - прямоугольная ячейка, заполнение которой золотыми нитями идет от периферии к центру спиралью. В результате ячейка, зашитая в 4 стежка, имеет крестообразное, а ячейка в 8 стежков- лучеобразное расположение стежков прикрепы. В последнем случае вышивальщик искусным выполнением этого узора достигал богатой игры света и тени.
Существовало несколько вариантов этого узора, но наиболее употребительными были: а) «кандори» со вставочкой (посредине)-«кандори диля-хонанок», которая делалась из цветного некрученого щелка ; б)«кандори» с денежкой -«таньгача», которая делалась обычно из волоченого золота. Последний вариант встречается только на шитье в 8 стежков.
Здесь приведены только наиболее распространенные швы-узоры и некоторые их варианты, но искусный вышивальщик имел возможность значительно разнообразить их путем различных комбинаций описанных приемов.
При шитье техникой гульдузи, в зависимости от того, из какого материала изготовлен рисунок, узор получался более или менее рельефным. На более старых предметах золотого шитья, относящихся ко времени не позднее 1870-1875 гг., мы находим мягкую белую кожу рода замши - меши, которая дает шитью высокий рельеф. Наиболее же распространенным видом материала, который использовался для этой цели, был картон. Он употреблялся почти на всем протяжении XIX в., и мы встречаем его в старых изделиях наравне с кожей. Бумага в один или несколько слоев использовалась только на мелких изделиях 20-х годов XX века. Небольшие розетки, имитировавшие ювелирные украшения, вышивались по наложенной в несколько слоев материи, под которую иногда подкладывали еще вату. Такие розетки вышивались отдельно, а затем уже нашивались в назначенных местах вышивки.
При комбинированной технике, в зависимости от преобладания того или иного приема, шитье называется или «зардузн-гульдузи-замнндузн . или «зардузи-заминдузи-гульдузи».
В «зардузи-беришимдузи» элементы. вышнтые-цветным шелком, комбинируются с мотивами, исполненными золотом. Для шитья употреблялся крученый и некручённый кустарный шелк - розовый, малиновый, красный, тёмно-красный, зеленый нескольких оттенков, синий, голубой, реже фиолетовый очень редко белый и желтый.
Части узора вышивались отдельно, затем вырезались и нашивались на намеченные места вышивки. Мотивы тамбурной вышивки представляли собою простые геометрические формы - круги, часто вписанные один в другой, прямоугольники, квадраты. Отдельно также вышивались и части узора в технике «ироки»- крестом, которым вышивают шахри-сябзские тюбетейки, широко известные под названием «ковровых». Комбинированное шитье «зардузи-беришим-дузи» в памятниках золотого шитья, относящихся к XIX-XX вв., мы находим только на мужских халатах и попонах.
В «зардузи-пулякчадузи» блестки сочетались только с шитьем, выполненным в технике «гуль-дузи». Блестки главным образом заполняли фон растительных композиций, нашивались на ткань густыми рядами и узора обычно не составляли; только изредка на попонах блестки нашиты в узор в виде «звездочек» или по четыре крестообразно. Иногда на попонах ими обшивали контуры растительных мотивов в один или два ряда. Блестки использовались также в шитье халатов, некоторых принадлежностей женской одежды (головных уборов - ку-лютапушак и узких полос - зеи-курта, употреблявшихся для обшивки разреза на груди женских платьев-рубашек). На предметах одежды блестки употреблялись в 30-40-х годах XIX в., позднее мы их находим уже только на мелких изделиях. Что же касается попон для лошадей, то там они использовались почти до самого последнего времени, но только для одного вида попон, которые изготовлялись для продажи на рынке, так называемых даури-гардиш.
Особую группу предметов
составляли золотошвейные одежды, украшавшиеся жемчугом,- марворид-кори.
Жемчугом и драгоценными камнями (топазами, рубинами, алмазами и пр.) украшались
наиболее ценные парадные одежды эмира, которые одевались в особо торжественных
случаях, при выездах по праздникам в загородные мечети. Такие халаты никому не
дарились, их не могли носить и члены царствующего дома. Жемчугом украшались
халаты, головные уборы (кулях), обувь. Жемчуг чаще всего располагался в одну
линию по контуру. Драгоценные камни нашивались в гнездах гладкой золотой
оправы. Золотошвейных предметов, украшенных драгоценными камнями, не
сохранилось.
1.2
Техника производства
Орнамент золотого шитья в основе своей почти исключительно растительный, в большей или меньшей степени геометризованный, реже геометрический. Сюжетом его являются различного рода цветочные и лиственные мотивы: розетки, пальметты, кусты, деревья, ветки, вазоны с цветами. Из изображений плодов и фруктов в орнаментальную композицию часто включались миндаль, измерении (турундж). гранат, черешня виноград. Что же касается таких сюжетов изобразительно характера как животные и человек, то в дореволюционном золотом шитье. Бухары мы их совершенно не встречаем. Такие мотивы начинают проникать золотое шитье только послереволюционные годы, причем встречаются они исключительно на принадлежностях женского костюма, употреблявшихся в домашней обстановке, главным образом, на тюбетейках. Из встреченных нами такого рода предметов золотого шиты, можно отметить тюбетейку с изображением павлина на донышке тюбетейки и тюбетейку с изображением идущих друг за другом птиц (возможно, уток) по ободку головного убора. Предметы золотого шитья подобного рода изготовлялись, по словам вышивальщиков, по специальному заказу и на рынок не поступали.
У бухарских вышивальщиков золотом существует своя своеобразная и детально разработанная терминология, как для обозначения различных моментов процессов шитья, так и для определения названий отдельных элементов узоров, являющаяся результатом длительного развития этого искусства. Для определения названий цветочных мотивов узора вообще употреблялся термин «гуль»- цветок, а для лиственных «барг»- лист. Но помимо этих обобщающих групповых названий, для каждого вида цветочного и лиственного узора существовали собственные, только данному виду присущие названия. Так различались: «гули-чор-барг»- че-тырехлепестковый цветок, «гули-шиш-барг»- шестилепестковый цветок, «гули-хашт-барг»- восьмилепестковый цветок, «лёля-гуль»- тюльпан. Многолепестковые цветы, количество лепестков в которых больше 8, называются или «гули-сад-барг» (столепестковый цветок) или «гули-кашкари» (кашгарский цветок). Крупные декоративные цветы носят названия «гули-коса-гуль» или «гули-кал-аги» (рис.2).
Лиственные мотивы узоров делились на листья одиночные -«якка-барг», парные -«ду-барг», трилистники -«се-барг», листья плакучей ивы-«барги-маджнун-бед» (рис.3) и т. д.
Многие орнаментальные мотивы стилизовались и геометризировались и на протяжении длительного периода развития настолько видоизменили свои первоначальные растительные формы, что воспринимаются уже как формы чисто геометрические, которые ныне вызывают \ современных мастеров другие ассоциации. Так например, в процессе своего развития видоизменилась 4-лепестковая цветочная розетка, лепестки которой приняли форму, отдаленно напоминающую стрельчатую или килевидную арку отчего и вся розетка получает название «чор мадохиль»-(четыре входа) от арабского мала хилу - входы или «чор-мадохили-дурун-ба-ду-рун», если одна четырехлепестковая розетка вписана в другую. Часто лепестки розетки бывают зашиты мелким растительным узором и увенчаны парой расходящихся в стороны листьев.
Очень распространенный в золотом юнть-вид лиственного узора изящного рисунка, с характерными слегка изогнутыми краями, носит газлание «барги-шуллюки»-«лист-пиявка» или чаще просто «шуллюк» (рис.).
Можно допустить, что растительные мотивы: свою очередь, оказывали воздействие на орнаментальные элементы иного происхождение Так, многолепестковая розетка с лучеобразным расположением лепестков ассоциируется со знаком отличия - орденом и носит название «нишон». Название это, вероятно, появилось в последней трети ХIХ в. За это говорит как отдаленное сходство этой розетки с русскими знаками отличия, так и появление этого орнаментального мотива на предметах золотого шитья более позднего времени (конца XIX - начала XX вв.).
Взаимодействие мотивов различного происхождения приводит иной раз к утрате особенностей первоначальных растительных форм вместе с их наименованием. Широко распространенный в орнаментике скотоводческих племен Средней Азии мотив бараньего рога «тагаляк», по всей вероятности, оказал воздействие на элементы растительного узора в искусстве некоторых оседло-земледельческих народов. В результате один из видов побега приобрел вместе с новым названием и соответствующие формы стилизации, в некоторых случаях действительно напоминая схематичное изображение бараньего рога. В золотом шитье этот орнаментальный мотив («тагаляк») употреблялся для заполнения свободных промежутков фона вышивки. Он имеет вид спиралевидного завитка, иногда сдвоенного наподобие пары рогов, иногда же (особенно на больших участках, заполненных этим узором) он трактуется в виде переплетающихся между собою растительных побегов, напоминающих усики виноградной лозы.
Примером могут служить сапоги XVIII в. расшитые растительным узором, трактованным довольно реалистично. Здесь же мы видим и мотив «бараньего рога». Тем же шнурочком, которым обшит по контуру цветочный узор, вышивальщик, не отрывая шнурочка, непрерывной линией выполнял и обшивку контура и заполнение фона завитками «тагаляк».
Такие названия цветочных узоров, как «гули-чинни» - «хризантема» и «гули-кашкари» - «кашгарский цветок» говорят о их заимствовании. Образцом для заимствования послужили, по-видимому, рисунки китайского фарфора, который издавна завозился в Среднюю Азию и высоко ценился здесь, а в XIX-XX вв. был широко распространен среди зажиточных слоев городского населения Бухары. К мотивам, возможно, также заимствованным с китайского фарфора, принадлежит и узор «на-ляк» (подковки, которыми подбивались каблуки женской обуви). Узор этот очень распространен на китайском фарфоре. Мы находим его на керамике IX-X вв., встречается он и на иранской, так называемой рейской, керамике XIII в.