К трем последним десятилетиям XIX в. относятся заимствования рисунков с русских фабричных тканей, которые в большом количестве' ввозились в Среднюю Азию. Изготовленные для Востока ткани отличались декоративностью, сочностью красок и большой прочностью; они быстро завоевали симпатии местного населения и успешно конкурировали с индийскими тканями, ввозившимися через Афганистан. Крупные декоративные цветы, встречавшиеся на фабричных тканях, нередко служили образцами и для золотого шитья, что отразилось и в их названии. Цветочные мотивы, подражающие узорам русских фабричных тканей, известны у вышивальщиков золотом под названием «гули-калаги». Термином «калаги» (от арабского кала - крепость) обозначались все русские товары, привозившиеся из Оренбурга, укрепленного пограничного пункта, куда бухарские купцы ездили за товарами.
Монументальные памятники архитектуры с их пышным декоративным убранством из многоцветной мозаики, тонкой рельефной мойолики и сложными геометрическими построениями из цветных поливных кирпичиков дали также богатый материал для творческой фантазии создателей орнаментальных форм для золотого шитья. К этой категории узоров относятся: мехраб - ниша в мечети, показывающая молящимся направление на Мекку, которая оформлялась обычно в виде стрельчатой арки, «китеба» - орнамент, повторяющий форму горизонтальных картушей с надписями, помещавшимися в верхней части стены, под карнизом в жилых домах, мечетях, в кельях медресе. Древние архитектурные памятники Бухары дали также материал для появления узора «кошин» (мастера под этим термином подразумевают изразец) и ряд других.
Мастера-рисовальщики, создатели узоров для шитья, никогда слепо не подражали образцах:, но, по-своему их осмысливая, творчески перерабатывали в соответствии с традициями и специфическими особенностями своего ремесла.
По композиции орнамента предметы золотого шитья делятся мастерами на отдельные группы Мужские халаты по признаку размещения на них орнаментальных украшений делятся на несколько типов. Халаты типа «дархам» (переплетенный) отличает композиция с непрерывным узором, заполняющим все поле вышивки. В этом случае все поле вышивки полосами различной ширины разбивается на ромбы, квадраты, прямоугольники, восьмиугольники и т. п., которые густо зашиваются растительным узором: четырехлепестковыми розетками-«мадохиль» (часто вписанными одна а другую -«медохили-дурун-бадурун»), трилистниками-«се-барг», кустами и кустиками-бутта», «буттача» с мелким цветочным узором в 3-4 лепестка, с листьями - «барг» или «бартн-шуллюки» и листьями плакучей ивы -«бартн-маджнун-бед», отдельно расположенными шести- и восьмилепестковыми цветками, тюльпанами-«лола». Иногда кусты помещаются в вазоны. Часто цветочный и лиственный узоры, заполняющие фон геометрических фиту: располагаются кольцеобразно (или крестообразно) вокруг центральной цветочной роветши или звезды, заключенной в круг. Разновидностью этого типа орнаментации является композиция с «деревом»-«дархами-дарахт», также основанная на непрерывности узора, но построенная уже по другому принципу, более живописному. Здесь орнаментальное поле не дробится, и узор не размельчается, как в первом случае, а компонуется свободно, крупными планами. Растительный узор «дерево» представляющий собою непрерывный ствол несущий на себе цветы и листья, или ствол, составленный из отдельных веток, иногда с очень крупными цветами (возможно, заимствованными с фабричных тканей) в виде распустившихся пионов, и широких листьев с вырезными краями довольно реалистично трактованными, в свободном движении равномерно заполняет все поле вышивки. Линии узора свободно и легко нарисованы от руки, здесь трафарет отсутствует: ни один цветок точно не повторяет рисунка другого. Этот вид украшения одежды был наиболее богатым и пышным. Так украшались только дорогие парадные одежды эмира. Изготовление такого типа халатов требовало большой творческой фантазии и опытности со стороны рисовальщика, было очень трудоемким и связывалось с большими материальными затратами. Если, для изготовления халата средней -сложности по шитью и рисунку требовалась затрата труда 4-х человек в течение одного месяца, то над халатом типа «дархам» работали 12 человек в течение трех месяцев, и на изготовление его затрачивалось большое дорогостоящих материалов. В документе на изготовление такого халата подробно перечисляются все затраты, которые составили 3233 таньга - сумма для своего времени весьма значительная.
Другая композиционно-орнаментальная группа халатов -«буттадор» с узором равномерно разбросанных по полю цветочных букетов «кустов»-«бутта». «Бутта» изображают цветы со стеблями и листьями, кусты «плакучей ивы», пальметты, различной величины цветочные розетки, иногда очень крупные, парные миндалины-«кош-бодом» и т. п.
Разновидностью этого типа
композиции является композиция «бутадори-таукнок»- так называются халаты, у
которых весь фон покрыт «кустами», а на спине вышит большой медальон-«таук»
(арабский круг); к ним же относятся халаты «буттадори-чилёляк» или
«джоми-чилёляк», орнаментальное поле которых покрывается кругами «чилёляк»,
равномерно заполняющими поле вышивки. В группу «буттадор» входит также и
композиция с «деревом»-«буттадори-дарахт», представляющая собою вариант
композиции «дархами-дарахт» с тою только разницей, что здесь мотив «дерева»
располагается ритмичными вертикальными непрерывными полосами, на некотором
расстоянии одна от другой. «Бутта» размещается по полю вышивки вертикальными
рядами, чаще всего в «шахматном» порядке. Композиция «буттадор» была, за редким
исключением, единственным типом орнаментальной женской одежды и широко
применялась для мужской и
детской одежды. Разновидности этой композиции -«буттадори-таукнок»,
«буттадори-чилёляк» и «буттадори-дарахт» употреблялись сравнительно редко и
только для мужской и детской одежды и совсем не употреблялись для женской.
Самую обширную группу составляют халаты типа «даукур» (искаженное от
«даури-кур»- «окаймленный»), у которых концы рукавов, полы и низ халата обшиты
каймой «кур», а слиня орнаментирована медальоном. Медальоны -«таук»- отличаются
большим разнообразием орнаментальных мотивов и бывают различны как по форме,
так и по величине. Размеры их колеблются от 36x45 до 48Х Х56 см в диаметре. По
системе построения композиции их можно разделить на 2 категории. К первой
относятся медальоны, композиция которых строится в замкнутом круге. Это
наиболее распространенный прием построения медальона «таук», который
заполняется или концентрическими кругами с кольцеобразно расположенным узором,
или вписанными один в другой шестиугольниками, пространство между которыми
зашивается растительным орнаментом. Иногда пространство это разбивается
орнаментальными полосами на трапециевидные фигуры, которые зашиваются
«кустиками». Часто в круг вписывается шести- или восьмиконечная звезда
(последняя иногда образуется наложением одного квадрата на другой), в которую в
свою очередь вписывается круг с рельефной розеткой в центре. Детали зашиваются
мелким цветочном и лиственным узором, кустиками, пальметтами.
Медальоны, имеющие в основе своей круг, обрамляются обычно по наружному краю «зубцами»-«кунгра». «Кунгра» составляются или из одиночных небольших листочков-«якка-барг», расположенных в один ряд по внешнему кругу, или из листочков, чередующихся с миндалинками -«бодомча» или подковками - «наъляк». Иногда это бывает зубчатая или фестончатая обшивка с теми же листочками, одиночными или соединенными в группы. Бывают «кунгра» и сложного растительного узора в виде цветочной гирлянды или переплетающихся между собой листьев.
Почти все медальоны, за очень редким исключением, имеют добавочные украшающие элементы, расположенные по вертикальной осн. Вверху обычно помещается небольшая пальметка, чаще всего очень простого рисунка в 3- 5 листочков, или веерообразно расположенные мелкие «виноградинки». Элементы, увенчивающие медальоны независимо от их рисунка, носят название «тоджн-гуль»- венец цветка; противоположный ему. помещаемый внизу орнаментальный мотив обозначается термином «каби-гуль» (цветочная ваза), которая обычно изображается стилизованно, чаще всего, в виде одного из вариантов узора «мадохиль».
На медальонах, композиция которых не заключена в круг, «тоджи-гуль» имеет вид крупной, иногда осложненной цветочным узором пальметты, а «каби-гуль»-высокой цветочктн вазы.
Эти детали медальонов указывают на перву начальный растительный характер орнамента ции приема «таук». Постепенно видоизменяясь «таук» утратил в большинстве случаев свои дет воначальные растительные формы, сменизю:не;: геометрическими построениями, в которых дзе точная ваза и венчик цветка-атрибуты расти тельных мотивов - являются теперь чужеродными элементами.
Кайма, украшающая халаты типа «даукур» также отличалась большим разнообразнее» узе ров: от узкой полоски простого побега -«ислими» до сложных и пышных растительных композиций в 23-25 см шириною. Кайма обычного типа обрамляется узкими полосками - «оба» (на более ценных предметах шитья она имеет по внутреннему краю добавочную обдонзну -«кунгра»). Так называемая «спереди открытая кайма»-«кури-пеш яла», у которой «оба» с внутренней стороны отсутствует, и кайма. ограниченная «оба» только по внешнему краю получается «открытой», не замкнутой. Это тот тип богатой и пышной каймы который начинает появляться на халатах 80-х годов прошлого столетия. Узор каймы должен был с ответствовать рисунку медальона, однако правило это часто не соблюдалось. Композиция «даукур» была наиболее употребительным видом орнаментации мужских и детских халатов, мундиров, камзолов. Для украшения женской одежды она использовалась только при шитье камзолов. Золотойшвейные мундиры - люча - по композиции орнамента делятся на две группы: «буттадори-чилёляк» и «даукур». Мундиры типа «буттадори-чилёляк» украшались вышивкой спереди и сзади только до пояса. На мундирирах «даукур» медальон (таук), в отличие от халатов, вышивался и на спине, и на груди. На левой поле таких мундиров внизу помещался по диагонали расположенный орнамент в виде цветка или «куста». С мундиром надевались широкие золотошвейные шаровары с разрезом внизу. Вышивка на них оформлялась в виде полосы наподобие лампасов, обрамлявшей также боковые разрезы и нижний край шаровар. Спереди внизу помещался цветок, «куст» или медальон (илл. 39, 40). Мундир подпоясывался дорогим золотошвейным поясом с подвесными сумочками, с массивной пряжкой и бляхами, отделанными бирюзой, иногда драгоценными камнями, чернью и эмалью. К такой форме, которая надевалась эмиром и его сановниками при выездах за пределы города и на всякого рода парады, полагались золотошвейные сапоги на каблуках и белая гладкая или шитая золотом чалма. Военные чины с такой формой носили вместо чалмы парчовую или шитую золотом шапку, отороченную мехом.
Не менее богато представлены золотошвейные попоны для лошадей-«даури», которые, как и халаты, были принадлежностью пышных выездов эмирского двора. Они делились на две категории: предназначавшиеся для личного пользования эмира - хосаги (от арабского личный, собственный) и так называемые подарочные - иноми, которые в числе прочих обязательных предметов входили в состав подношений эмиру-тортук. Первая категория попон богато орнаментировалась, шитье их нередко украшалось серебряными позолоченными бляхами ювелирной работы, кисти оправлялись в серебро. К такой попоне полагалась покрышка для седла - зинпуш, которой покрывалось седло эмир-ской лошади, когда эмир сходил с нее в пути. Зинпуш вместе с даури составляли комплект, делались из бархата одного цвета и одинакового рисунка.
Вторая категория попон в большом количестве изготовлялась для продажи на рынке, отличалась скромностью шитья и узора, а часто и просто небрежностью шитья. Попона состоит из двух частей: прямоугольной -«хони-зингах» с разрезом для лука седла -«чоки-коши-зин» и трапециевидной, закрывающей круп лошади. Основная масса узора, естественно, сосредоточивается на той части попоны, которая не закрывается всадником, прямоугольная же часть ее орнаментируется более скромно, а середина остается незашитой и обычно узорно выстегивается. По композиции орнамента попоны также делятся на несколько типов. Попоны типа «дархам» выполнялись как в технике «гульдузи»,так и в технике «заминдузи», с фоном, сплошь зашитым золотом или серебром. Особую группу составляют попоны в технике «гульдузи-заминдузи», где узор располагается правильными рядами на золотом или серебряном поле. Единственной категорией предметов золотого шитья, где все орнаментальное поле сплошь зашивается кандагарским швом, были попоны кандори-дузи, изготовлявшиеся преимущественно для продажи на рынке.
Орнамент попон, известных под названием даури-гардиш («гардиш» буквально - обод), представляет собой разновидность типа «дарха-ми-дарахт». Здесь узор «дарахт» (дерево) или «шох» (ветка) трактуется в виде крупных спиралевидных веток, завершающихся крупным плодом, иногда сходным с плодом граната, который золотошвеи, однако называют «гуль». Попоны этого типа выполнялись почти всегда в технике «гульдузи-пулякчадузи» (с фоном, зашитым блестками). Попоны «дауригардиш»в 80-90гг. ХIХв.в большом количестве изготовлялись для продажи на рынке. Однако примерно в 40-50 гг. XIX в. они были едва ли не единственным видом золотошвейных попон, служивших для личного пользования эмира. Даури-гардиш более раннего времени вышивали по кустарному (бухарскому) шелковому бархату высокопробным золотом, они отличались тщательностью шитья, нарядностью каймы, густо зашитым блестками фоном; того же типа попоны позднего времени шили на полушелковом кустарном бархате низкопробными сортами золота, чаще всего по узору плохого рисунка. Качество работы было весьма посредственным. Попоны даури-се-гуля орнаментировались обычно округлой, довольно крупной цветочной розеткой или крупной фигурой миндаля- бодом, иногда сдвоенной - кош бодом. «Цветки» компонуются по углам и в центре трапециевидной части попоны.
Как и на халатах типа «даукур», мотив «гуль» в значительной мере утратил свои первоначальные растительные формы, но продолжал сохранять атрибут растительного мотива «кузи гуль -цветочную вазу». Расположение «кузи гуль» на попоне строго выдерживалось: центральный «цветок» всегда обращен основанием вниз, а два других - основаниями к углам. Попоны «се-гуля» изготовлялись только по заказу эмира или для подношения ему же. На рынке их не продавали. Дарились такие попоны только высшим сановникам. По словам вышивальщика золотом, этот тип попон появился в 90-х гг. XIX в., но есть основания, считать, что он существовал и раньше. Один из образцов первой или самого начала второй четверти XIX в. несомненно представляет прототип этой категории попон, где узор еще сохранил свои растительные формы. В самом начале XX в. появился новый тип попон, называемый джига-даури. Они имели полукруглую форму. богато украшались вышивкой, серебряными бляхами ювелирной работы и золотыми кистями в оправе из накладного золота. Образцы этих попон до нас не дошли, так как, по словам вышивальщиков, их было изготовлено не больше 5-6 штук. Джига-даури расценивались выше попон се-гуля. Для попон типа се-гуля и джига-даури, так же как и для халатов, составлялись индивидуальные рисунки, тогда как все другие типы попон вышивались обычно в нескольких экземплярах по одному рисунку.
Мужская обувь, шитая золотом, изготовлялась из бархата и была нескольких типов. Наиболее распространенным ее видом были сопоги на мягкой подошве без каблуков - махси которые носились с глубокими калонгами-кауши мирзои или кауши-хатырчиги на тонком низком каблуке. Такие сапоги с калошами, составляя один комплект кауши-махси, делались и одного цвета бархата и вышивались шёлковым узором.
Это были преимущественно или растительные сюжеты типа «дарахт» или композиции, составленные из цветочных, свободно разбросанных розеток и кругов, пространство между которыми заполнялось лиственным узором, или такие же композиции из узора «бодом» (миндаль) и «турундж» (род померанца) на сплошь зашитом золотом или цветном бархатном фоне. Иногда встречаются более сложные растительные композиции из тех же узоров, «вырастаю-, щих» из вазонов, и т. д. и, наконец, композиции типа «дархам».
Детская золотошвейная обувь изготовлялась двух типов: махси, надевавшиеся с мелкими калошами - кауш, и музача - сапожки на широком низком каблуке. Женская обувь изготовлялась только типа махси. Носили ее или с золотошвейными бархатными каушами или с кожаными, шитыми золотом. Женская и детская обувь украшалась более скромно цветочными розетками и кругами, пространство между которыми заполнялось лиственным узором и завитками -«тагаляк». Часто встречается композиция из узоров «бодом», женская и детская обувь выполнялась только в технике «гульдузи», тогда как мужская - в «гульдузи» и в «заминдузи».
Золотым шитьем украшались различные принадлежности мужской и женской одежды: чалма (салля), мужские (кулях и калляпуш) и женские (туппи) тюбетейки, женские головные повязки (род кокошника)-пешонабанд, головные уборы, носившиеся в Бухаре замужними женщинами, начиная с возраста 40-46 лет - кулютапушак, женские головные платки (саран-доз и ридо), мужские и детские поясные платки (мионбанд), полосы для обшивания ворота женских праздничных платьев-рубашек - зеи-кур-та, концы рукавов - нуги-остин, воротники для женских камзолов, нашивки (пешак и думи-фа-ранджи) для женской выходной одежды - фаранджи, покрывала для лица - чашм-банд, мешочки для денег-капчук, мешочки для гребней - шона-хальта, футляры для карманных часов - джильти-соат, мешочки для хранения личной печати - мухрдон и пр.