Мужские золотошвейные халаты носились обычно с белой чалмой, шитой золотом, под которую надевался кулях, также вышитый золотом. Кулях изготовлялся из бархата, под цвет халата, и орнаментировался преимущественно узором растительного характера, представляющим собой или небольшой кустик, или цветок, иногда-стилизованный плод растения, чаще всего- миндаль и померанец. К халату, украшенному драгоценными камнями, полагался и соответствующий кулях. Чалма имела определенную длину в 24 гяза (I гяз около 78 см), но вышивкой украшалась только одна треть ее -8 гязов, с одной стороны по краю, в виде густо зашитой золотом каймы в 8-10 см шириной. Противоположный конец чалмы - фачи-салля зашивался то картушем длиной в 20- 25 см такого же рисунка, то одним или двумя узорами «бодом», часто вписанных один в другой. Чалма искусно наматывалась на кулях таким образом, что вся свободная от вышивки кнсея пряталась под кайму, а противоположный вышитый конец - фачи-салля, который выпускался при совершении молитвы, соответствующим образом заправлялся с левой стороны.
Мужские золотошвейные тюбетейки калляпуши-зардузи, которые носились молодыми мужчинами, юношами и подростками, делались в конце прошлого и в начале нашего века одного типа - конусообразные и отличались от женских тем, что донышко их было более высоким И мужские, и женские тюбетейки вышивались по гладкому одноцветному бархату как техникой сплошной зашивки фона -«заминдузи», так и техникой «гульдузи». Предпочтение отдавалось последним, как более легким, изящным. Орнаментировались тюбетейки или сплошным растительным узором, сплошь заполнявшим все поле вышивки, или различной вида геометрическими построениями: шести- и восьмиугольными фигурами, часто вписанными одна в другую, пространство между которым! зашивалось цветочным и лиственным узором Наиболее же распространенным видом орнаментации как мужских, так и женских тюбетеек была композиция, состоящая из четырех цвет ков -«чор-гуль». Нередко в композицию «чор гуль» вводились рельефные украшения ювелир ной или золотошвейной работы -«кубба» (куполки), которые нашивались по три штуки на каждый «кустик» или цветок. Такие тюбетейки назывались «чор-гули-дувозда кубба» (четыре цветка с 12-ю «кубба»).
Для начала XX в. типичным узором для муж ских тюбетеек была четырехконечная звезд; в различных вариантах. Околыши мужских и женских конусообразных тюбетеек зашивались золотом и обшивались цветное шелковой тесьмой.
Головные повязки - пешонабанд шились (бархату, шелку, узорному атласу, но чаще все го по атласным фабричным платкам. Старые мастера-вышивальщики помнили еще, что в 80-х годах XIX в. были распространены головных повязки, шитые золотом по красному кумачу,- альвони-сурх. Повязки эти были узкие, а узор их состоял из 5-ти или 7-ми расположенных ряд кругов - «чилёляк». Все сохранившиеся до нас образцы пешонабандов относятся, за весьма редким исключением, к концу XIX -началу XX вв. Вышивка имела вид полосы шириною от 8 до 11,5 еж и располагалась на квадратном платке по диагонали. Два противоположных конца платка подвертывались и подшивались под вышивку, а два служили для завязывания повязки на затылке. Вышивка головных повязках выполнялась техникой «заминдузи», и «гульдузи», распространенным видом орнаментации для лобных повязок этого времени является композиция, называемая «се-китеба». Это по большей части или овалы и четырех лепестковые розетки, или шести- и восьмиугольные фигуры, расположенные по три узла на бархатном или золотом фоне. Иногда такие «китебзы» вышивались кругами, в которых нашиты шестиконечная металлические звезды фабричного производства, украшенные разноцветными стеклами, нмнти- рующими драгоценные камни. Излюбленым: мотивом для «пешонабанд» были узоры красивых «маджнун-бед», нередко и композицию из полумесяца «мох» украшались бляшками.
Мода на последние продержалась сравнительно недолго, и уже в первом десятилетии XX в. они начали выходить из употребления. Пожилые женщины носили кулютапушак - шапочку с длинным спускающимся на спину чехлом для кос - дум (хвост). Чтобы косы не выбивались, подвернутые под них, не скреплявшиеся по всей длине края дума застегивались на 1-2 пуговицы. Плоское донышко шапочки орнаментировалось преимущественно узором растительного характера, обычно несложного рисунка, выполнившегося главным образом в технике «гульдузи». Околыш шапочки спереди зашивался простеньким узором в виде растительного побега «ислими» или вьюнка-«ищкандар-пе-чон», таким же узором обшивались края чехла дума. По краю околыш обшивался широкой шелковой тесьмой или галунной лентой. На лицевой стороне дума, в нижней его части, помещался «куст», иногда поставленный в вазон. Край дума также обшивался тесьмой и широкой полосой золотго шитья. На головных уборах этого типа золотое шитье нередко комбинируется с шитьем блестками - «пулякча-дуви».
Квадратные головные платки (сарандоз), украшавшиеся золотым шитьем, складывались углом и покрывали голову так, что все четыре конца его спускались на спину. Надевали их поверх тюбетейки, под пешонабанд. Треугольные платки (ридо) набрасывали поверх пешо-набанда таким образом, что один конец его приходился на спине, а два других свободно спускались на грудь. Для первого вида платков использовались, главным образом, большие фабричные атласные платки с кистями. По композиции орнамента платки эти отличались простотой и единообразием, они окаймлялись средней ширины каймой, заполнявшейся растительным узором, по четырем углам помещались «бутта», в центре - большой круг, состоящий из концентрических кругов. Для треугольных платков, изготовлявшихся из плотных шелковых тканей, характерны бодомы по углам и полукруг в центре.
Мужские и детские поясные платки вышивались по шелку и атласу, орнаментировались по такому же принципу, что и женские головные платки сарандоз, но только без круга посредине. От женских головных платков они отличались, кроме того, большей скромностью шитья и простотой рисунка.
Для женской одежды изготовлялись зеи-кур-та - длинные полосы шириною от 7 до 10 см для обшивки ворота праздничной рубашки. Полоса эта иногда доходила до колен, а нередко спускалась и ниже. Орнаментальные мотивы и композиционные построения узора на этих обшивках отличались большим разнообразием. Богатые зеи-курта, кроме вышивки золотом, украшались еще и серебряными позолоченными пластинами с тисненым растительным узором. Концы рукавов женских рубашек-платьев - нуги-остин вышивались отдельно и могли быть пришиты к любому праздничному платью. Бухарские горожанки, отправляясь в гости, надевали на себя несколько рубашек, длинные рукава которых отворачивались-и по количеству их слоёв можно было определить, сколько и каких рубашек надето на их обладательницу. Концы рукавов для рубашек, вышивались отдельно и могли быть пришиты к любому камзолу. Вышивали воротники преимущественно по гладкому одноцветному бархату. На женской выходной одежде-«фаранджи» золотым шитьем украшались только небольшие нашивки на груди (по одной с каждой стороны)- пешак, имевшие вид миндалин, и узкая полоска, соединяющая концы ложных рукавов- думи-фаранджи. Волосяная сетка для лица - чашм-банд украшалась по нижнему краю золотошвейной каймой шириной в 8-10 см, заполнявшейся простеньким узором растительного характера, преимущественно типа «ислими». Чашм-банд орнаментировался с лицевой стороны и с изнанки, узор на которой был виден при откидывании покрывала. Фоном для шитья служил фиолетовый бархат.
Различного рода мешочки - для денег, гребней, для хранения личной печати, карманных часов и т. д., вышивались по одноцветному гладкому бархату. Орнаментировались такие предметы узором растительного характера в виде «кустика», веточки, миндаля и проч. Мешочки для денег украшались с обеих сторон, другие - только с лицевой стороны.
Из предметов домашнего обихода золотым шитьем украшались сюзане, покрывала для подушек - такия-пуш, чехлы для подушек-валиков - люля и молитвенные коврики - джои-намоз. Сюзане и покрывала для подушек выполнялись в технике «гульдузи» и «гульдузи-заминдузи» преимущественно по бархату фиолетового цвета. По композиции орнамента и сюзане, и покрывала для подушек не отличаются разнообразием и довольно просты: средней ширины кайма растительного узора обрамляет центральное поле, зашитое или вертикальными рядами «бутта» («куст»), или довольно большим кругом, скомпонованным из элементов растительного узора с кустами по углам. На сюзане пространство между «кустами» заполняется более мелкими «кустиками». Последний вид орнаментации наиболее распространен. Чехлы для подушек-валиков-люля орнаментировались главным образом в технике «гульдузи», преимущественно «кустиками», равномерно заполнявшими все поле вышивки. Края люля обрамлялись неширокой каймой растительного узора.
Описанная выше категория золотошвейных изделий бытовала в зажиточных слоях населения и употреблялась для украшения сложенных стопкой одеял в исключительно торжественных случаях на туях, устраивавшихся по поводу какого-нибудь семейного события (свадьбы, обрезания, положения ребенка в колыбель).
Молитвенные коврики -
джои-намоз выполнялись чаще всего по каршинской алоче оранжевого цвета. Узор на
вышивке располагался по краю в виде широкой каймы, обрамлявшей вышивку с трех
сторон. Фон каймы зашивался обычно отдельно расположенными «кустами»- «бутта».
Центральное поле вышивки оставалось незашитым.
1.3
Среднеазиатские узоры
В наши дни, наиболее широко использующимися геометрическими линиями являются прямая или ломаная линия, различные виды правильных кривых: спираль, валюта соотносившиеся в религиозной и мифологической символике с громом, молнией, землёй, водой и т.п.
При разработке нового орнамента тканей особое значение отводилось соответствию разнообразия орнаментов на ткани направлению мировой моды в области текстиля. Примером широко распространённого символа этого вида может послужить меандр, первоначально название реки в Малой Азии. Согласно мифу, эта река, отличавшаяся своей извилистостью и представлявшая собой непрерывную линию, изломанную прямыми углами, пересохла при приближении к Земле колесницы Фаэтона. Этот символ обозначает понятия начала и конца, а также понятие вечности. В Древнем Китае меандр символизировал реинкарнацию и гром, в Древней Греции-лабиринт легендарного царя Миноса. На востоке идея меандра получила свою, трактовку: она использовалась в орнаменте медресе Калан, применялась как фоновый орнамент в мужской одежде, была элементом украшения разных видов оружия и превратилась, со временем, в одну из типовых форм орнамента.
Геометрический символ всегда изображал структуру космоса в его горизонтальном и вертикальном аспектах (в отличие от бесструктурного хаоса, никогда не описывавшегося при помощи геометрических символов). Подобные символы лежали е основе организации ритуального пространства и легко устанавливаются в формах сакрализованных предметов.
Из геометрических символов, к числу которых относятся изображения крута, квадрата, мандалы, креста и свастики, особого внимания заслуживают символические изображения "регулярных" многоугольников: треугольник в различных мифологических контекстах символизирует плодоносящую силу земли, брак, единство, обеспеченность, а также понятийные триады "жизнь-смерть-возраждение", "тело-ум-душу". Три соединенных треугольника-это символ Абсолюта, пифагорейский символ здоровья, а также масонская эмблема. Изображение треугольника внутри квадрата символизирует соединение божественного и человеческого, небесного и земного. Два пересекающихся треугольника символизируют божественность, соединение огня и воды, победу духа над материей.
В ассортименте мотивов, которыми пользовались до сих пор среднеазиатское искусство при украшении ткани, начинают попадаться эллинистические элементы. Перевивы и ленты, с которыми мы встречались ранее теперь образуют своими пересечениями ромбовидные построения, с розетками в центрах пересечения и растительными формами внутри ромбов.
В ассортимент нового среднеазиатского орнамента этого периода кладется геометричность, заимствованная из коптского искусства, но геометричность мало-помалу слагается в определенную символику, постепенно достигающую всю большого и большого совершенства бесконечной сложностью комбинации, исходящих из разнообразного •пересечении прямых линий. Раймонд Кокс в своём труде "Les solieres dart" попробовал раскрыть эту символику. "На языке мусульманских художников",-говорит он,-"Горизонтальные линии выражают спокойствие и размышление; вертикальные стремление или порыв души; косые печаль или радость. Образуемые ими многоугольники также имеют свое значение: правильное указывают на спокойные и легкие мысли; неправильные служат для выражения сложных и смутных идеи".
Классические узоры, используемые в среднеазиатском Народном орнаменте.
Для выражения идеи бесконечности среднеазиатское искусство употребляет два приёма: непрерывные повторения одного и того же мотива, или накопление постепенно уменьшающихся деталей.
Древние среднеазиатские ткани имели жёлтый и оранжевый фон по которому тонким просветом из небеленых ниток изображены капризные узоры, как будто созданные из хитросплетенных и перевязанных линий. В начале эти узоры были даже приняты за вышивку. Но после анализа, произведенного на Гобеленовой мануфактуре, выяснилось полное отсутствие какой-либо техники иглы.
Все эффекты узоров среднеазиатских тканей оказались полученными от подкладных челноков, которыми была заработана основа ткани в определенных, отведенных композиции местах.
Главными элементами этих самобытных узоров являются зигзаги, перевивы, меандры, свастика, геометрические фигуры вроде восьмиконечной звезды и круга. Изредка входят сюда стилизованные элементы местной флоры и фауны, то меньшего, то большого масштаба. В общем, вся эта художественная композиция из геометрических фигур, растительных форм и стилизованных животных до известной степени переносит нас к художественному стилю древних Египетских иероглифов. Вместе с тем, отдельные детали узоров производят на нас определенные впечатления как бы игральных карт: пик, треф, бубен и червей [2].
Из прямых полос и линии, пересекающихся в различных направлениях и под различными углами, образовалась в конце концов то изумительная эстетическая геометрия, которая составляет основу украшения среднеазиатских тканей. Промежутки между пересекающимися полосами заполняются цветным фоном, гладким или орнаментом, состоящим часто из рассеченного листа закругленными концами, на тонком стебле, причудливо изогнутом в различных направлениях. Часто среди этих геометрических узоров и тонких орнаментальных стеблей расположены твёрдые, прямые, ломающиеся под углом куфические буквы.
Нами разработаны несколько разновидностей классических орнаментальных мотивов присущих среднеазиатским традициям.
Внедрение компьютерной технологии в ткачество привели к тому, что с помощью оптико сканирующего устройства, нарисовав любой рисунок, дессинатор может отсканировать раппорт ткани, который хочет выработать.
Во многофункциональной системе
компьютера производится корректировка рисунка, вводятся параметры ткани,
определяются переплетения, вся информация записывается на дискету и вносится в
компьютер жаккардового станка. Остальное дело техники и мастера ткача.
Выводы
В ходе исследований национальных тканей было выявлено то, что среднеазиатские ткани имели жёлтый и оранжевый фон, по которому тонким просветом из небеленых ниток изображены капризные узоры, как будто созданные из хитросплетенных перевязанных линий которые начале эти узоры были даже приняты за вышивку. Но после анализа произведенного на Гобеленовый мануфактуре выяснилось полное отсутствие какой-либо техники иглы. Самыми значимыми, имеющими определенную трактовку являются зигзаги, перевивы, меандры, свастика, геометрические фигуры вроде восьмиконечной звезды и круга, стилизованные элементы местной флоры и фауны, меньшего, или большего масштаба.
1. Исследованы имеющиеся классические орнаментальные мотивы, присущие оформлению среднеазиатских тканей.
2. Разработана новая технология для выработки нового ассортимента одежных тканей с различными орнаментальными мотивами.
3. Создана компьютерная модель дизайна ткани с национальным орнаментом.
золотошвейный трафарет орнамент текстильный
Глава
2. Теоретическая часть
.1
Семантика изобразительных мотивов в среднеазиатском текстильном орнаменте